Cum se folosește un Arduino pentru a fotografia frumoase de mare viteză

Publicitate

Făcând pahare de vin și apăsând baloane este, în mod evident, distractiv și în sine - tocmai așa mă rostogolesc. Însă combinată cu o cameră DSLR și un Arduino, poate face și pentru câteva fotografii interesante. Exact asta vom face astăzi.

Bazele proiectului

Există două părți ale acestui proiect cu adevărat - prima este un declanșator de sunet. Folosind un sonor piezo ca microfon și Arduino, putem detecta cu ușurință zgomote puternice și definiți o acțiune. A doua parte este configurarea camerei. Deoarece declanșarea directă a camerei ar fi prea lentă, vom lăsa obturatorul camerei deschis într-o cameră întunecată și vom folosi un bliț extern pentru a oferi suficientă lumină pentru a finaliza fotografia.

Dacă sunteți complet nou la fotografie, consultați-mi primele 5 sfaturi de fotografie pentru începători absoluti 7 sfaturi cheie pentru fotografie pentru începători absolutiAceste sfaturi de fotografie vă vor ajuta să faceți fotografii mai bune, indiferent dacă sunteți începători sau aveți deja practică. Citeste mai mult

. Dacă acest proiect este un pic complicat pentru tine, de ce să nu te gândești înclinare-pentru a oferi fotografiilor un efect de dioramă model 5 moduri de a înclina-schimba fotografiile pentru modelele model-tastic Citeste mai mult in schimb.

echipament

• Cameră DSLR cu trepied
• Bliț extern cu declanșare manuală
• Arduino
• Piezo sonerie și 1M Ohm rezistor
• 4N35 sau similar opto-cuplaj / optoizolator și rezistență de 220 Ohm

Schema de conexiuni

Buzzerul piezo trebuie conectat cu fir negru la GND și roșu la A0; așezați rezistența 1M între cei doi pini. Rezistorul este utilizat pentru a asigura un curent de scurgere pentru tensiunea produsă de piezo, protejând intrarea analogică.

Folosim un optoizolator pentru a proteja Arduino de orice tensiune pe care o poate avea blițul extern. Un optoizolator este un comutator LED și sensibil la lumină într-un pachet minuscul; rotiți LED-ul pe o parte și comutatorul de pe cealaltă va fi activat. Pe 4N35 (alte modele pot varia), ar trebui să vedeți un cerc foarte mic într-un colț - acest pin 1. Conectați pinul 1 prin rezistorul de 220 ohm la pinul 12, apoi pinul 2 la GND. Dispozitivul care este declanșat merge pe cei doi pini din colțul opus (5/6). Sfârșitul acestor cabluri de declanșare poate merge fie la un cablu de declanșare a blițului propriu-zis, fie le pot justa direct în priză - este posibil să aveți nevoie de ceva Blu-Tack pentru a le face să rămână pe loc.

Iată circuitul completat conectat la bliț.

Cod Arduino

Codul acestui proiect este relativ simplu. În fișierul de mai jos, am lăsat ieșirea consolei seriale, deși poate doriți să o eliminați atunci când sunteți sigur că lucrurile funcționează - doar comentați Serial.begin și Serial.println linii când ești gata. Rulați codul și urmăriți ieșirea consolei în timp ce vă bateți mâinile - ar trebui să obțineți o ieșire de la soneria piezo. Numerele pe care le aveți aici pot fi folosite pentru a determina pragul la care se declanșează blițul, dar piezo-ul meu nu a fost deloc atât de sensibil, așa că l-am lăsat la 1.

În bucla principală, verificăm dacă citirea piezoanelor este peste prag și dacă a trecut mai mult de o secundă de la ultima dată când am declanșat blițul. Acest lucru evită declanșarea blițului de mai multe ori. În cazul unor sclipiri, acest lucru ar putea să nu fie necesar, dar din moment ce a mea a fost capabilă să explodeze, pur și simplu a tras mai multe ori fără această verificare.

De asemenea, notați întârziere înainte de a declanșa blițul - veți dori să vă jucați cu acest lucru sau să îl eliminați complet, în funcție de ceea ce fotografiați. Fără întârziere, fotografia unui pahar spart a fost făcută imediat după impact, fără niciun efect spulberant. 50ms a fost un pic prea lent, așa că 25ms ar trebui să fie ideali pentru a vedea spulberări reale.

int ledPin = 13; int cameraPin = 12; int piezo = 0; unsigned long lastMillis = 0; byte val = 0; prag int = 1; void setup () {pinMode (ledPin, OUTPUT); pinMode (cameraPin, OUTPUT); Serial.begin (9600); } loop void () {val = analogRead (piezo); if (val> 0) {Serial.println (val); // folosit pentru debug} if (val> = prag && (millis () - lastMillis> 1000)) {întârziere (25); // schimbați după cum este necesar sau eliminați complet digitalWrite (ledPin, HIGH); digitalWrite (cameraPin, HIGH); lastMillis = millis (); } else {digitalWrite (ledPin, LOW); digitalWrite (cameraPin, LOW); } }

Filmare

În primul rând, veți avea nevoie de o cameră întunecată pentru a face acest lucru - cu cât îl puteți apropia de negru, cu atât mai bine. Dacă descoperiți că fotografiile dvs. sunt prea încețoșate, se poate datora prea multă lumină ambientală. Singura lumină pe care o doriți pentru această fotografie este în momentul în care blițul este declanșat, așadar introduceți-vă DSLR-ul manual modul și puneți timpul de expunere la 4 secunde sau mai mult. Setați-vă deschiderea în jur F8 până la F16; Aveam nevoie de un ISO din 1600 pentru a surprinde aceste fotografii, dar ar trebui să reglați ambele valori pentru a găsi ceva care să funcționeze pentru dvs. înainte de a merge mai departe.

De asemenea, veți avea nevoie de camera pornită focalizare manualăși dezactivați orice stabilizare dacă îl ai. Joacă în jurul valorii de timp flash-uri - am folosit Putere 1/128 - este mai mare de 1/32 și veți găsi aprinderea blițului prea mult timp, rezultând din nou fotografii încețoșate. Cu toate acestea, cu siguranță nu sunt un expert în fotografie, așa că este doar vorba de a juca în jur pentru a găsi setări care funcționează pentru dvs.

O modalitate ușoară de testare a configurației dvs. este să omorâți luminile, să faceți clic pe obturator, apoi să aplaudați - lovitura ar trebui să iasă bine aprinsă și să nu se estompeze.

Satisfăcut de testele mele, am mers mai departe și am încercat să fac un balon.

Codul ar putea face cu optimizarea puțin - chiar și fără întârziere programată, se pare că filmarea a fost de doar 5-10 ms prea lentă pentru captarea momentului. Totuși, acesta a ieșit frumos și arată culorile balonului marmorat și un câine bemused.

Aceasta a fost încercarea mea inițială de a distruge lucrurile - fără întârziere, fotografia realizată direct în momentul impactului și nu este deosebit de interesantă.

O întârziere de 10 ms a fost ușor prea devreme pentru această cană.

Am încercat din nou cu cealaltă jumătate a cupei și o întârziere de 50 ms - doar ușor prea tarziu Simt:

Am oferit o altă șansă cu 50ms cu acest pahar - asigurați-vă că veți sparge lucrurile într-o cutie pentru a face curățarea mai ușoară!

Marele lucru despre DSLR-uri este că poți face un milion de fotografii până când vei înțelege corect, deși obiectele de sticlă vor fi scumpe. Voi fi sincer, am făcut toată ziua modificând și sute de fotografii practice aplazând pentru a găsi setările potrivite, așa că nu renunță dacă nu funcționează corect prima dată.

După ce te-ai plictisit de baloane și ochelari, încearcă să experimentezi cu diferite tipuri de declanșatoare: poate un senzor de ping plasat pe un sol care captează obiectul care cade sau o lumină laser și fotodiodă care se sprijină chiar deasupra apei care se declanșează atunci când este fasciculul luminos rupte. Faceți fotografii bune? Anunțați-ne în comentarii despre cum v-ați confruntat sau despre orice problemă ați întâmpinat.